بررسی قطعات پکیج دیواری

به منظور تکمیل اطلاعات مشتریان عزیز، توضیحات جامع و تخصصی در ارتباط با قطعات پکیج دیواری با عناوین زیر به تفصیل بیان شده است.

1. مبدل حرارتی پکیج
2. پمپ پکیج
3. سنسور حرارتی NTC پکیج
4. ترموستات حد پکیج
5. پرشر سوییچ آب پکیج
6. پرشر سوییچ هوا در پکیج
7. ونتوری در پکیج
8. شیرکنترل گاز پکیج
9. نحوه ی تست شیر کنترل گاز پکیج
10. شیر برقی سه طرفه یا شیر سه راهی پکیج
11. شیر اطمینان سه بار
12. شیر بای پس در پکیج
13. فلوسوئیچ پکیج
14. فلومتر پکیج
15. ترانس جرقه زن پکیج
16. منبع انبساط به کار رفته در پکیج
17. فن پکیج
18. الکترود تشخیص شعله در پکیج دیواری
19. راهنمای خرید پکیج دیواری و زمینی

همچنین کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده انواع مدل های پکیج دیواری و زمینی و مقایسه قابلیت های هر مدل و کاربری هر یک از مدل ها به لینک زیر مراجعه نمایند.

پکیج دیواری دستگاهی است که علاوه بر تأمین آب گرم مصرفی ( دوش، آشپزخانه، دستشویی و... ) می‌تواند آب مدار سیستم گرمایشی ( رادیاتور، فن کویل یا گرمایش از کف، داکت اسپیلت و... ) را نیز تأمین نماید و مزایای آن عبارتند از:

1. کوچک و سبک بودن و اشغال فضای کم
2. استقلال گرمایشی واحدهای مسکونی
3. ارزان تر از موتورخانه حرارت مرکزی
4. بازدهی انرژی بهتر

حال می خواهیم در ادامه درباره برخی از قطعات پکیج صحبت کنیم.

مبدل حرارتی پکیج

پکیج دیواری از نظر مبدل حرارتی بکار رفته در آن در انواع  زیر ساخته می شوند.

1. پکیج تک مبدل یا پکیج با مبدل دو منظوره : این مبدل همانطور که از نامش پیداست وظیفه تامین آبگرم مصرفی و آب مدار گرمایشی به عهده همین مبدل حرارتی می باشد که مستقیم روی شعله های مشعل پکیج قرار دارد. مبدل دو منظوره از دو لوله که داخل یکدیگر هستند و تعدادی فین ( پره ) تشکیل شده است و در لوله بیرونی، آب گرمایشی و در لوله داخلی، آب بهداشتی چرخش می‌کند که وجود فین باعث افزایش بازدهی مبدل می شود.
   
2. پکیج دو مبدل : این نوع پکیج ها دو تا مبدل دارند یکی مبدل لوله ای که روی شعله مشعل قرار دارد و یک مبدل ثانویه از نوع مبدل صفحه ای بوده و جهت گرمایش آب گرم مصرفی مورد استفاده است.
   در پکیج دو مبدل در زمان باز کردن شیر آب گرم مصرفی، پمپ با تغییر وضعیت شیر سه راه موتوری مسیر چرخش آب به سمت رادیاتور را مسدود کرده و آب از مبدل ثانویه گذشته و آب مصرفی را گرم میکند.
   مبدل دو منظوره به محض باز شدن آب و حرکت فلوسوئیچ ( تحریک شدن آن ) پمپ خاموش شده و گرمای آب مدار گرمایشی که مستقیماً با شعله در تماس است باعث گرم شدن آبگرم مصرفی می شود.

برای رسوب زدایی از مبدل پکیج از اسیدهای مخصوص استفاده شود و تا حد امکان از جوهر نمک استفاده نشود. از حرارت دادن و ضربه زدن به مبدل برای کنده شدن رسوبات پرهیز کنید.

پمپ پکیج

انرژی گردش اب در مدار گرمایش و مبدل ثانویه توسط پمپ پکیج تامین می‌شود پمپ، آب سرد داخل رادیاتور ها را مکیده و با عبور دادن از مبدل باعث گرم شدن آب و در نهایت گرمایش فضا می شود از آنجا که در مقاله پمپ و تعمیرات آن به خرابی ها و نکات نگهداری اشاره شده برای اطلاعات بیشتر در مورد پمپ پکیج به مقاله آن مراجعه گردد.

نکته: سیستم ضد جامپ پمپ ( ضد گریپاژ کردن ) : چنانچه از پکیج دیواری به مدت حدود ۲۱ ساعت استفاده نشود، پمپ به صورت خودکار ۲۰ ثانیه با فرمان برد کنترل روشن می شود تا مشکل گیرپاژ پیش نیاید.

سنسور حرارتی NTC پکیج

هر پکیج دوسنسور  NTCدارد که یکی مربوط به مدار گرمایش بوده و دیگری مربوط به مدار آبگرم مصرفی است این سنسور یک نیمه هادی است یعنی هرچه دما بالا رود مقاومت الکتریکی این ماده کم خواهد شد و سنسور NTC با افزایش دما جریان برق بیشتری را عبور داده و مقاومت الکتریکی اش کمتر خواهد شد این افزایش جریان عبوری تا مقداری خواهد رسید که شما روی پکیج دمای آن را تنظیم نموده اید و با عبور جریان در این حالت فرمان قطع و خاموش شدن مشعل پکیج داده خواهد شد.

در سیستم پکیج هرگاه دما کاهش یافته و آب سرد شود مقاومت NTC افزایش یافته و جریان کمتری از مسیر سنسور عبور کرده و برد، فرمان روشن شدن شعله را خواهد داد.

برای تست خرابی یا سلامت NTC باید با استفاده از اهم متر مقاومت دو سر NTC را اندازه بگیریم باید در محدوده ۱.۵ تا ۲۷ باشد همچنین می توانیم با باز کردن NTC و با استفاده از شعله غیر مستقیم یا ظرف حاوی آب داغ طبق جدول مقاومت را اندازه بگیریم.

در دمای هوای اتاق یعنی ۲۵ درجه حدود ۸-۱۰ اهماندازه گیری شود.نکته: قسمت غلاف سنسور NTC که در آب قرار می گیرد را در معرض شعله مستقیم قرار ندهید و چنانچه با فندک یا هر شعله دیگری می‌خواهید NTC را تست کنید سعی کنید با غلاف سنسور فاصله داشته باشد تا به آن آسیب نزند.

ترموستات حد پکیج

این سنسور که جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دما در زمانیکه NTC به درستی عمل نکرده و شعله خاموش نشود با رسیدن دما به ۹۵-۱۰۵ درجه سانتیگراد عمل کرده و باعث خاموش شدن پکیج می شود. این سنسور یک پلاتین بسته است و به محض گذشتن دما از مقدار ذکر شده تیغه ها از هم فاصله گرفته و جریان عبوری قطع شده و مشعل پکیج خاموش شود و چراغ قرمز روی پنل روشن شود.

در محل نصب این سنسور خمیر سیلیکونی وجود دارد تا هم گرمای مبدل یکنواخت به ترموستات حد برسد هم مانع به وجود آمدن زنگار و رسوب در آن محل شود. درصورت تعویض ترموستات حتما خمیر جدید استفاده کنید و از خمیر قبلی مجدداً استفاده ننمایید.

پرشر سوییچ آب پکیج

این سنسور فشار آب مدار گرمایش را کنترل می‌کند، همانطور که افزایش فشار خطرناک است کاهش فشار و کمبود آب نیز می‌تواند به پکیج آسیب برساند. عملکرد پرشر در پکیج به این صورت است که این سنسور همواره در مدار فرمان برد در تمام مراحل کاری پکیج وصل بودن و در صورت کاهش فشار تیغه های ( پلاتین های ) سنسور باز شده و برق برد قطع شده و پکیج خاموش می‌شود. محل نصب پرشر سوییچ آب، در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار میگیرد. برای تست پرشر سوییچ آب وقتی فشار پکیج مناسب باشد ( بیشتر از ۰.۶ بار باشد ) با اهم متر مدار برق پرشر سوییچ را کنترل می‌کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ سالم است.
در غیر اینصورت پرشر خراب است، با جدا کردن یکی از فیش ها باید پکیج خاموش شود.
وقتی فشار مناسب باشد ولی پکیج روشن نشده و در حالت اول باقی می ماند یعنی قطع پرشر خراب است و باید تعویض شود.در این حالت با اتصال فیش ها پکیج روشن می‌شود.

نکته: در راه اندازی پکیج در هر حالت پمپ به مدت ۳۰-۴۰ ثانیه کار خواهد کرد. در خرابی سنسور پرشر سوییچ آب هم این اتفاق می‌افتد ولی هیچ وقت شعله روشن نخواهد شد.

پرشر سوییچ هوا در پکیج

وظیفه این سنسور کنترل صحت کارکرد فن و خروج محصولات احتراق است و به این صورت عمل میکند که با عبور هوای فن مدار باز فن با مکش ایجاد شده توسط ونتوری داخل دودکش بسته خواهد شد پرشر هوا تنها قطعه ای است که برد دوبار آن را کنترل می‌کند، یکبار قبل از روشن شدن فن، باید مدار پرشر هوا باز باشد و بعد از روشن شدن فن بار دوم کنترل می‌کند که باید مدار سوییچ هوا بسته شده و جریان عبور کند به همین جهت برای تست این قطعه به این صورت باید عمل کرد که با اهم متر پرشر را تست می کنیم اگر فن خاموش باشد باید مدار پرشر باز باشد و اگر فن روشن است باید مدار پرشر سوئیچ هوا بسته باشد.

برای تست سلامت پرشر سوئیچ لوله ها ( شلنگ ها ) آنتی کندانس آن را از از سر ونتوری جدا کرده و فیش های برق پرشر هوای فن را هم خارج می‌کنیم آنگاه با اهم متر مدار را تست کرده که باید حتماً مدار باز باشد و سپس همزمان که اهم متر روی تیغه ها قرار دارد لوله آنتی کندانس را با دهان مکیده و نگه میداریم باید اهم متر وصل شدن تیغه ها را نشان دهد اگر طبق آنچه گفته شد پرشر سوئیچ عمل کرد، سالم است و در غیر اینصورت خراب می باشد.

وقتی قطعه روی پکیج هنوز نصب است و شما طبق خطاهای پکیج به سلامت و صحت کارکرد پرشر سوئیچ کردید می توانید به این روش عمل کنید وقتی فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از فیش های پرشر سوئیچ هوا فن روشن شود پرشر سوئیچ هوا عیوب است، در حالت دیگر وقتی که فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکیدن آن اگر ترانس جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوئیچ هوا سالم است وگرنه معیوب بوده و باید تعویض گردد.
محل نصب پرشر سوئیچ هوا بالای محفظه احتراق و کلاهک تعویض آن نزدیک به فن است.

ونتوری در پکیج

ونتوری یا همان رابط پلاستیکی بعد از خروجی فن قطعه ای است که با روشن شدن فن و ایجاد مکش طبقه خاصیت ونتوری هوای زیر دیافراگم پرشر سوئیچ هوای فن را مکیده و باعث وصل شدن تیغه ها میشود و به این صورت برد الکترونیکی از روشن شدن و صحت کار کرده فن مطلع خواهد شد.
این قطعه در صورت وجود گرد و غبار و گیرکردن آشغال در آن یا داشتن ترک و شکستگی به درستی کار نخواهد کرد و تمام این موارد باید بازرسی چشمی از این قطعه مشخص شود در صورت خرابی این رابط یا فن روشن نمیشود یا اینکه جرقه زن عمل نمی‌کند این قطعه در آبگرمکن دیواری فن دار هم قرار دارد و خرابی آن همین موارد گفته شده را منجر خواهد شد. محل قرارگیری آن در داخل فن و در مسیر خروجی آن به سمت دودکش قرار دارد.

شیرکنترل گاز پکیج

همانطور که از نام این قطعه مشخص است وظیفه عبور گاز به سمت مشعل پکیج و کنترل میزان گاز عبوری و قطع و وصل کردن مسیر را به عهده دارد شیر کنترل گاز هنگام کار به این صورت عمل می‌کند.

شیر کنترل گاز از دو بوبین، سیم پیچ، یکی 220 ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و یک بوبین دیگر که 24 ولت است برای ماژوله کردن شعله ( کنترل حداقل و حداکثر شعله بر اساس نیاز گرمایشی ) استفاده می شود تشکیل شده است برای تنظیمات ارتفاع شعله (ماژوله کردن) قبلا توضیحات مختصری داده شده است در مقاله های عیب یابی لذا به آن نمی پردازیم فقط به این نکته اشاره کنیم که در حالت گرمایش شعله کوتاه و در حالت آب گرم مصرفی شعله بلند باید وجود داشته باشد.

نحوه ی تست شیر کنترل گاز پکیج

زمانیکه شیر برقی خراب باشد پکیج تمام مراحل را تا جرقه زنی طی کرده ولی شعله تشکیل نمی شود. وقتی از وجود گاز مطمئن هستید باید شیر کنترل گاز را تست کنید به این صورت که شیلنگ گاز پکیج را از سمت شیر ربع گرد گاز جدا کرده و پکیج را در حالت روشن قرار می دهیم و داخل شلنگ فوت کنید اگر بعد از جرقه زنی مسیر فوت باز شود شیر سالم است و اگر بسته ماند سیر کنترل گاز خراب است. البته می توان با اهم متر مسیر را چک کرد شاید اشکال از برق ورودی به شیر کنترل گاز باشد.
مطمئن شوید برق در زمان جرقه زنی به دو سر بوبین 220 ولت می رسد.اگر برق مشکلی نداشت و بعد از جرقه زنی شیر گاز مسیر را باز نکرد بوبین گاز مشکل دارد و باید شیر کنترل گاز تعویض گردد.

پیشنهاد مطالعه: عیب یابی پکیج

شیر برقی سه طرفه یا شیر سه راهی پکیج

شیر برقی سه طرفه یا همان شیر سه راهی پکیج در بلوک رفت (البته دربرخی مدل ها در بلوک برگشت) قرار دارد وظیفه آن انتقال آب از مبدل اولیه به مبدل ثانویه در زمان تقاضای آبگرم مصرفی است و در حالت گرمایش نیز مسیر را به سمت رادیاتورها باز میکند همانطور که قبلا گفته شد اولویت با آبگرم مصرفی است و در حالت استراحت شیر سه راهی در موقعیت بازنگه داشتن مسیر آبگرم بهداشتی قرار دارد و چنانچه طولانی مدت (حداقل ۲۱ ساعت) پکیج روشن نشود و فقط آماده به کار باشد این شیر سه راهی در مدت ۱۵ ثانیه یکبار تغییر وضعیت دارد و مجدداً به حالت اولیه باز می‌گردد که این کار برای جلوگیری از گیر کردن ساقه شیر (اصطلاحا گیرپاژ) انجام می‌شود.
این شیر شامل دو قسمت ۱.موتور رایزر (شیر موتوری) ۲.کیت شیر سه راهه (ساقه برنجی فن دار) است.

برای تست شیر سه راهه، کلیپس نگهدارنده موتور را خارج کرده و شیر را با تغییر وضعیت تابستانی-زمستانی(یعنی پکیج را بین دو حالت آبگرم مصرفی و شوفاژ تغییر وضعیت می‌دهیم ) در این حالت باید ساقه موتور رایزر تغییر مکان و وضعیت داده و حرکت کند در این صورت موتور رایزر سالم است و در غیر این صورت موتور رایزر شیر سه راهه خراب است قسمت کیت شیر سه راهی کمتر دچار مشکل می‌شود و برای تست آن می‌توان ساقه فنردار شیر را به صورت دستی فشار داده و تغییر مسیر آب را مشاهده کرد.

در مقاله تنظیمات پکیج در تابستان و زمستان به تفصیل درمورد تعویض وضعیت پکیج و روش های افزایش طول عمر پکیج توضیح داده ایم.

شیر اطمینان سه بار

همانطور که گفته شد گرمای بیش از حد برای پکیج خطرناک است و برخی موارد می‌تواند به افزایش بیشتر از ۳بار منجر شود و به پکیج آسیب برساند. برای جلوگیری از این مشکل تمام سیستم های حرارتی مجهز به شیر اطمینان هستند که این شیرها یا حساس به فشار و دما هستند یا شیر حساس به فشار .

شیر سه بار شیر حساس به فشار بوده و در صورت رسیدن فشار به ۳بار مسیر تخلیه را باز کرده فشار را کاهش می دهد و از خطرات احتمالی جلوگیری می‌کند. اگر قبل از رسیدن به فشار ۳بار، شیر چکه کند، شیر اطمینان قطعا خراب است و باعث افت فشار مدار نخواهد شد.

شیر سه بار به دو صورت برنجی و پلاستیکی فشرده در بازار موجود است و به صورت رزوه یا کلیپس در جای خود قرار میگیرد (بسته به نوع پکیج) این شیر عموما در قسمت رفت(بلوک رفت) قرار دارد و با یک شیلنگ تخلیه آن به زیر پکیج هدایت شده که باید نصاب آنرا به صورت ایمن به فاضلاب متصل کند تا در صورت عمل کردن به ساکنین آسیب نرساند.

شیر بای پس در پکیج

یک شیر یک طرفه فنری است که مسیر رفت را به مسیر برگشت متصل می‌کند وظیفه آن جلوگیری از کم آبی در مکش پمپ و سوختن و آسیب رسیدن به آن است.

زمانیکه مسیر برگشت به هر علتی ( مثلاً پر شدن صافی برگشت، گیر بودن رادیاتورها، شکل لوله کشی و... ) مسدود باشد یا دبی بسیار کمی داشته باشد.

جهت جلوگیری از کم آبی سوختن و کاویتاسیون پمپ پکیج، این شیر بای پس مسیر رفت را به برگشت متصل می‌کند.

این شیر فقط اجازه عبور آب از مسیر رفت به برگشت را می‌دهد و در صورت کمبود آب فنر این شیر تحت فشار مکش قرار گرفته و مسیر را باز می‌کند، ذکر این نکته مهم است که شیر بای پس براساس قدرت پمپ پکیج طراحی و نصب می‌شود، حال اگر به هر علتی پمپ تعویض شود و قدرت متفاوتی با پمپ قبلی داشته باشد باید شیر بای پس هم متناسب با آن تعویض شود در صورت خرابی این شیر پکیج در حالت گرمایش کار می‌کند و شعله هم تشکیل می‌شود اما رادیاتورها سرد است و دما نیز خیلی سریع بالا می‌رود و فرمان قطع شعله صادر می‌گردد.

فلوسوئیچ پکیج

وظیفه این قطعه اعلام باز شدن شیر آب گرم مصرفی، برد پکیج برای تشکیل شعله و تغییر وضعیت شیر سه راهه و خاموش شدن پمپ در مبدل دو منظوره و... است. این قطعه شامل یک آهنربا و یک کلید است که با باز شدن آبگرم مصرفی،آهنربا که روی یک شناور وصل است بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می‌گردد و زمانیکه آبگرم بسته شود، پایین آمدن شناور و آهنربا مدار کلید قطع می‌شود.

نحوه‌ی تست فلوسوئیچ به این صورت است که در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر بسته بودن مدار و عبور جریان را چک کنید و در زمان بسته شدن آبگرم مصرفی باید مدار فلوسوئیچ باز شود.

در صورت معیوب بودن این قطعه با باز کردن آبگرم مصرفی، پکیج روشن نمیشود یا اینکه بدون اینکه آبگرم مصرفی را باز کنیم، پکیج روشن مانده است. این قطعه در ورودی آبسرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد و در برخی پکیج ها به جای فلوسوئیچ از فلومتر استفاده می‌شود.

فلومتر پکیج

وظیفه‌ی این قطعه اعلام باز شدن آب گرم مصرفی به برد الکترونیکی است و براساس فشار آب گرم مصرفی یعنی میزان باز بودن آب شعله مشعل ماژوله می‌شود و ارتفاع شعله تغییر پیدا می‌کند.

ساختار فلومتر به این صورت است که بعد از صافی فلومتر یک پروانه توربینی قرار که داخل آن یک ساچمه مغناطیسی قرار گرفته است که با باز شدن آب گرم مصرفی شروع به چرخش می‌کند. در کنار بدنه فلومتر دو عدد پلاتین وجود دارد که فاصله بسیار اندکی با هم دارند که با هر بار چرخش توربین این کنتاکت ها باز و بسته می شوند و در نتیجه فرکانسی به برد الکتریکی ارسال می گردد و مشخص می گردد که آب باز شده است.
در دو سر تیغه پلاتین ها جریان ۵ ولت برقرار است و با چرخش توربین رسیدن به کنتاکت جریان ۵ ولت به برد ارسال و با دور شدن و قطع آن ولتاژ ارسالی به برد صفر است چون با قطع شدن آب گرم یکی از دو حالت ذکر شده محتمل است، برد در این حالت عدم تقاضای آب گرم را تشخیص میدهد وقتی ولتاژ ارسالی ۵ ولت یا صفر ولت باشد اما در زمان باز شدن آب و چرخش با سرعت توربین ولتاژ بین دو الی سه ولت ارسال می گردد که برد تقاضای آب گرم را دریافت کرده و بر اساس ولتاژ ارسالی اقدام به دستور ماژوله شدن شیر کنترل گاز هم می‌دهد تا ارتفاع مناسب با ولتاژ ارسالی را برای شعله مشعل تنظیم کند ( این تغییر طول شعله متفاوت عملکرد فلوسوئیچ و فلومتر با هم است).

برای تست فلومتر آن را از جای خود خارج کرده و داخل آن فوت کنید و از چرخش توربین آن مطمئن شوید سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در حالت تابستانی قرار دهید با فوت کردن در فلومتر، پکیج باید روشن شود در غیر اینصورت سنسور فلومتر خراب است.

ترانس جرقه زن پکیج

این قطعه وظیفه تولید جرقه قبل از باز شدن شیر گاز و بعد از باز شدن آن را تا حصول از تشکیل شعله را به عهده دارد البته تشخیص تشکیل شعله به عهده سنسور میله یونیزاسیون است و با تشخیص این سنسور جرقه زن قطع خواهد شد.

جرقه زن برق ۲۲۰ ولت را از برد دریافت کرده و ولتاژ آن را افزایش می دهد تا قوس الکتریکی (جرقه) جهت روشن شدن گاز در مشعل تشکیل شود.

این قطعه در بعضی از پکیج ها بر روی شیر برقی کنترل گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیج متصل است.

برای تست این قطعه باید ابتدا از رسیدن برق ۲۲۰ ولت به آن اطمینان حاصل کرده و سپس درب محفظه احتراق را باز کنید و اجازه دهید پکیج سیکل روشن شدن را طی کند چنانچه پکیج روشن نشود و علی رغم تنظیم الکترود جرقه زن هیچ جرقه ای نداشته باشیم و با فندک به صورت دستی شعله تشکیل شود ترانس جرقه زن قطعات معیوب بوده و باید تعویض گردد.

البته قبل از آن از برق دزدی وایرهای الکترود جرقه زن مطمئن شوید و چنانچه همه چیز درست بود قطعه جرقه زن خراب است و باید تعویض گردد.

منبع انبساط به کار رفته در پکیج

پس از آبگیری پکیج به مقدار مناسب با روشن شدن و گرم شدن آب، حجم آن افزایش می یابد که می تواند باعث افزایش فشار شود، وظیفه منبع انبساط ثابت نگه داشتن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم است.
منبع انبساط از دو قسمت تشکیل شده است که یک قسمت با آب مدار گرمایش پر می شود و قسمت دیگر با فشار هوا یا گاز نیتروژن پر شده است وقتی آب آب در اثر گرم شدن افزایش فشار داشته باشد به داخل منبع انبساط وارد شده و این حجم اضافه باعث متراکم شدن گاز یا هوای قسمت بالای منبع انبساط میشود و بعد از اینکه دما کاهش یافت این حجم اضافه توسط فشار گاز یا هوای قسمت بالایی منبع انبساط به داخل لوله های رادیاتور و مدار گرمایش رفته تا فشار ثابت باقی بماند.

برای تست صحت و سلامت منبع انبساط میتوان با فشارسنج فشار هوای منبع انبساط را از قسمت بالای آن اندازه گرفت که باید بین ۱۸ تا ۱/۲ بار (۱۱ تا ۱۸ psi) باشد البته برای اندازه‌گیری باید آب مدار را تخلیه کرده باشید یا اینکه می توانید با فشار دادن والو بالای منبع از صحت آن مطمئن شوید اگر با فشردن آن آب خارج شود منبع خراب شده است و باید تعویض گردد و اگر هوایی نبود باید با تلمبه و پمپ هوا فشار هوای آن را تنظیم کنید.

یکی از مواردی که با معیوب بودن منبع انبساط مرتبط است که در زمان استفاده از رادیاتورها با بالا رفتن دمای مدار گرمایش فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز ۳ bar عبور کرده و شیر اطمینان ۳ bar باعث تخلیه آب مدار میشود.

منبع انبساط معمولاً در پشت پکیج و بعد از پمپ مدار شوفاژ قرار می گیرد و شکل ظاهری آن نیز به صورت دایره یا مستطیل شکل می باشد.

فن پکیج

فن در بالای محفظه احتراق بسته قرار دارد و وظیفه آن تخلیه محصولات احتراق به سمت دودکش و همچنین و مکش هوا جهت احتراق کامل مشعل است.

فن به صورت سرعت ثابت بوده و پرشر سوئیچ هوای فن سالم بودن و قدرت مناسب فن را در تخلیه دود و محصولات احتراق به برد الکترونیکی اعلام می کند توان‌موتور فن بستگی به ظرفیت پکیج دارد و معمولاً بین ۳۵ وات تا ۶۰ وات می باشد.

قطر خروجی فن ۶ میلی متر می باشد در صورتی که دودکش دو جداره استفاده شود قطر بیرونی دودکش که ۱۰۰ میلیمتر است برای تامین هوای احتراق از خارج استفاده می گردد.

لازم به ذکر است در برخی از مدل های پکیج، فن چند سرعته است و بسته به نیاز سرعتش تغییر خواهد کرد.

الکترود تشخیص شعله در پکیج دیواری

الکترود تشخیص شعله یا همان میله یون وظیفه دارد که وجود شعله را به برد الکترونیکی پکیج اعلام کند با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود جریانی سرحد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد الکترونیکی با دریافت این جریان به تشکیل شعله پی برده و تا زمانی که این جریان برقرار باشد مسیر شیر برقی را باز نگه می دارد و در صورت قطع این جریان پکیج مسیر گاز را بسته و پکیج خطای عدم تشکیل شعله را اعلام می کند محل نصب این قطعه روی مشعل پکیج و کنار الکترود جرقه زن است در صورت خرابی این قطعه شعله تشکیل شده و با قطع شدن عمل جرقه زنی خاموش می گردد.

راهنمای خرید پکیج دیواری و زمینی

فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تصاویر، اطلاعات فنی، مشخصات و قیمت انواع پکیج دیواری و زمینی در مدل ها و برند های مطرح بازار همچون بوتان، ایران رادیاتور، آریستون، آماتیس و... را جهت مقایسه و خریدی مطمئن در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.همچنین می توانید جهت دریافت مشاوره و خرید پکیج با کارشناسان بامین تهویه تماس حاصل نمایید.

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات